12 ошибок при вводе воды в дом

Бурение скважины в различных грунтах

При разработке проекта водоснабжения не нужно описывать, как бурят скважины, какими технологиями и инструментами необходимо пользоваться. Но в описательной части проекта обязательно указывается, какой тип грунта присутствует на загородном участке. Именно от этой информации зависит, каким способом скважину придется бурить. А точнее – каким рабочим инструментом.

  1. В песчаных грунтах обязательно устанавливают обсадные трубы из стальных сплавов. Для бурения используют желонку, трубы нагружают сверху дополнительным грузом и при вдавливании увеличивают скорость вращения. Делается это для того, чтобы обсадные трубы не отклонились от вертикального направления. Так как грунт мягкий и подвижный, он не обеспечивает требуемой надежности и плотности.
  2. В грунтах из твердой глины скважину бурят желонкой. Обсадные трубы используют не всегда. Технология основана на применении воды, которую заливают постоянно в скважину, пока ее глубина не достигнет водоносного слоя.
  3. В грунтах из мягкой глины пользуются насадкой змеевик или бурильной ложкой. Обсадную трубу используют обязательно.
  4. Если в качестве грунта выступает галька или гравий, для бурения используют два инструмента: долото и желонку. Первым разрыхляют грунт, вторым – выбирают. Обсадные трубы устанавливаются обязательно. Если в качестве грунта выступает сухой галечник, то при бурении надо добавлять воду.
  5. Если в качестве грунта выступает смесь глины с галькой и валунами, то используют пирамидальное долото. Другие инструменты здесь не помогут. Но даже долото не может сделать проходку, если на его пути встретится большой камень. Придется менять место бурения.

Восьмая ошибка – это утепление трубы

Многие строители, то ли не хотят заниматься утеплением трубы, то ли экономят на утеплителе, но в большинстве случаев трубу положили в землю, присыпали песком и так ее и оставляют. Это неправильно.

Трубу, нужно обязательно утеплять. Вспененный утеплитель стоит недорого – около 130 р за 2 м рулон, поэтому все обойдется вам не более чем в полуторы тысячи. Но самое главное данный утеплитель будет служить демпфером.

Он сможет амортизировать и тем самым предотвратить излом трубы.

Но наиболее эффективный вариант это использовать гильзу, о которой я буду говорить далее.

Двенадцатая ошибка – не использование гильзы (внешней доп трубы)

Многие трубу закапывают даже не утепляя ( говорил об этом в П 5) кто то утепляет но не использует гильзу. А ведь Гильза и утепление трубы самые важные моменты, если у вас бывают морозы.

Чтобы у вас в труба не переломилась морозным пучением ее нужно прокладывать в гильзе то есть нашу трубу по которой идет вода нужно вставлять в другую трубу большего диаметра.

Обычно если у нас труба 32 мм диаметра, то ее вставляют в 50 трубу как пример то есть чуть-чуть диаметр берут больше и таким образом получается гильза и уже в этой гильзе трубу зарываются в песок и дальше засыпают землей.

Но я у себя пошёл ещё дальше я трубу водопроводную заложил в трубу рыжую канализационную 110 мм и это канализационная широкая труба у меня шла в притык в колодец и заходила в дом в две комнаты и котельную.

таким образом у меня получилось приточная вентиляция очень хорошая по которой зимой идет теплый воздух из колодца а летом с улицы и поступает в дом чистый воздух прохладный и самое главное никакой цели то есть у меня получилось полноценная приточная вентиляция. и вместе с этим по трубе у меня проходила водопроводная труба по вентиляционной трубе у меня проходила водопроводная труба.

Этим методом мы достигаем сразу двух целей что очень важно даже если с моей 32 ПНД трубой по которой идет вода что-то случится я её всегда могу извлечь полностью и вставить её новую именно за счёт того что у меня 32 ПНД труба водопроводная проходит в гильзе из рыжей трубы трубы диаметр которой 110 мм.

Но в этом подходе есть и минусы о них ниже.

в первый год когда я уехал на две недели ударили морозы и у меня труба с водой замерзла мне никто не поверил ведь все говорят что на глубине метр 80 вода замерзнуть в трубе не может но потом.

Я понял что у меня за счёт циркуляции воздуха в трубе в гильзе воздух заходил с улицы в колодце не успевал нагреваться и поступал в дом и как раз в колодце у меня трубу прихватило.

Я ё долго отогревали как я это делал вот у меня целые видео есть. но потом я понял что здесь нужно вставить греющий кабель и хорошо трубу утеплить. я завел трубу под дом на 2 м и утеплил полностью трубы над зеркалом воды вплоть до уровня когда вода опускалась то есть на 3 кольца вниз.

Да всё это у меня ушло примерно 10 м кабеля и проблему замерзания водопроводной трубы я решил полностью.

теперь у меня есть свежий воздух в доме который идет из колодца и в морозы если я куда-то надолго уезжаю даже если у меня труба замерзает Я всегда могу быстро отогреть. что очень важно греющий кабель у меня маломощный и потребляет 400 Вт при условии что один метр кабеля потребляет 16 Вт я беру в расчёте на 20 м кабеля.

Кабель у меня всегда выключен я его включаю только тогда если я приехал и труба замерзла и мне нужно её отогреть. причём кабель работает не больше 15 минут этого вполне достаточно чтобы растопить полностью лед в трубе.

Как подключить насосную станцию

Чтобы в помещение поступало необходимое количество воды, ведется подключение насосной станции. При помощи этого приспособления жидкость поднимается из колодца. Станция не может работать в условиях низких температур, поэтому располагать ее следует в пристройках или подвальных помещениях.

При монтаже системы к оборудованию подводится труба, на которой имеется переходник. К нему крепится тройник, на одном конце которого расположено сливное устройство. Устанавливается шаровой кран и фильтр грубой очистки. При необходимости есть возможность отключать и сливать воду. В тройник встраивается обратный клапан. Он необходим для предотвращения обратного слива жидкости.

Чтобы точно направить трубу по направлению к насосной станции, применяется специальный уголок. Соединение элементов конструкции идет с использованием узлов под названием «американка».

При подключении станции ведется монтаж демпферного бака и реле давления. Насос располагается в скважине, а все остальное оборудование размещается внутри помещения. Демпферный бак располагается внизу, а реле давления устанавливается поверх труб.

Важным элементом системы водопровода является датчик сухого хода. Его работа заключается в остановке насоса при отсутствии воды. Этим устраняется риск поломки оборудования. На последнем этапе идет установка переходника диаметром 25 мм.

Установленную насосную станцию необходимо проверить. Для этого ведется запуск системы. Если все узлы работают исправно, значит, монтаж проведен верно. В случае наличия перебоев требуется остановить работу и устранить неисправности.

Как правильно подобрать трубы

Для прокладки водопровода в частном доме применяются трубы, изготовленные из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Они должны быть легкими, противостоять влиянию внешней среды и хорошо контактировать с горячей водой.

Материал обладает пластичностью, хорошо гнется. Участки соединяются между собой фитингами.

Проложить водопровод можно из меди и стали. В первом случае у него будет высокая цена, а во втором стальные трубы со временем начнут коррозировать.

В зависимости от расстояния подбирается соответствующий диаметр. Для отрезка в 30 м он составляет 32 мм. Для 10 м участка сечение берется 20 мм. Существуют элементы с диаметром 25 мм.

Как рассчитать мощность насоса

В основу расчета закладывают количество сантехнических приборов в доме и их производительность. Например:

  • кухонная мойка – 12 л/сек;
  • умывальник – 12 л/с;
  • душ – 0,25 л/сек;
  • унитаз – 0,1 л/сек.

Сюда надо обязательно добавить краны, расположенные во дворе и используемые для полива сада и огорода. Их расход составляет 0,3 л/с. 

Суммарная величина всех сантехнических приборов является производительностью устанавливаемого насоса. Но есть у этого вида оборудования еще один важный параметр – напор. Он определяет, на какое расстояние или высоту насос может подать воду. Это является важным параметром, потому что водозабор устанавливается с глубины. Например, если пробурена скважина на глубину 20 м, то напор выбираемого насоса не должен быть меньше этой величины.

По двум полученным показателям из каталога можно выбрать требуемый насос. Понятно, что чем выше эти две характеристики, тем дороже насосное оборудование. Например, глубинные модели самые дорогие:

Марка насоса

Расход, м3

Напор, м

Цена, руб.

Grundfos SQ 3-105

4,4

147

65000

Waterstry SPS 7025

18

163

94000

Waterstry 3ST 2- 90

2,8

116

13000

Grundfos Пакет SQE 5-70 с частотным регулированием

8

106

115000

Какой глубины копать траншею.

Минимум на 180 – 190 сантиметров,  потому, что потом у вас будет песчаная подушка. Лучше ее сделать 20 см и фактически глубина расположения трубы у вас получится 180 см учитывая то, что морозы в Москве у нас крайний год небольшие и глубина промерзания не бывает глубже 120 см. В любом случае глубину взять лучше с запасом.

В тех местах, где труба выходит из колодца и заходит в дом канаву делайте минимум 80 см в ширину, потому что вам придется в колодце делать отверстие и разворачиваться как то с перфоратором и у входа в дом в техническом отверстие также трубу придется изгибать и вам необходимо будет располагаться как то, поэтому ширину закладываете большую.

Про песчаную подушку под трубой, я сказал дальше. Обязательно сделайте засыпку трубы сверху тоже песком Песок, не жалейте, это потом вас спасет от морозного пучения и от излома трубы. В местах выхода из колодца и входа в дом. яму наполните полностью песком. Очень важно не используйте никакой глины, потому что глину, потом будет пучить.

Наружная канализация

Включает трубную разводку и гидротехническое сооружение, в которое сбрасываются стоки и нечистоты и проходят там частичную или полную утилизацию.

Оборудование для водозабора

В отличие от магистрального водоснабжения, при автономном подключении в схему водопровода в частном доме включают оборудование для подачи воды из источника и создания рабочего давления в трубопроводах, а также накопители.

Для подачи используют самые различные типы насосов. Их условно можно разделить на два основных вида:

  • глубинные (погружные) – работают полностью или частично погруженными в жидкость;
  • поверхностные.

Оборудуем канализацию коттеджа

Канализация частного дома состоит из двух частей: внутренняя и наружная. Первая обвязывает все сантехнические приборы и выходит через фундамент или стену коттеджа на улицу. Если дом многоэтажный, то вся трубная разводка устанавливается на вертикальном стояке. Если дом большой, то стояков может быть несколько. Их соединяют в подвальном помещении и выводят наружу с одной точки.

Наружная часть – это трубная сеть, соединяющая дом с сооружением, обеспечивающим сбор и утилизацию (частичную или полную) канализационных стоков. В качестве системы утилизации сегодня используют выгребные ямы или септики разного типа и степени очистки.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

  • В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
  • Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
  • При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
  • Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

  • Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
  • Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
  • Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
  • Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

Производительность сооружения для сбора канализационных стоков

Как рассчитать пропускную способность или объем септика, выгребной ямы. Для расчета используют три показателя:

  • количество людей, постоянно проживающих в коттедже;
  • количество потребляемой воды на одного человека в сутки (величина постоянная – 0,2 м3 или 200 литров);
  • количество дней, за которое бактерии перерабатывают органику (величина постоянная – 3 дня.

Например, в загородном доме проживает 6 человек, значит объем септика должен быть 6х0,2х3=3,6 м3.

Пятая ошибка – это глубина копки траншеи ( 1.75 или 80 см)

Тут есть 2 варианта.

1. Капаем на глубину промерзания 180 для Москвы

2. Второй вариант капаем на 70 см и ставим греющий кабель

Обыкновенный подход, стандартный, как делает большинство – углубляют трубу на 1,8 метра в зависимости от региона в котором они живут. То есть на глубину промерзания, чтобы по весне когда мороз приходит в землю, в глубину, мороз до туда не дошел и трубу у нас не схватил.

Седьмая ошибка – не устанавливают перекрывающие краны

После того, как трубу провели в земле многие не ставят, перекрывающие краны.

Первый кран нужно обязательно ставить при входе в дом. Труба у нас уже заведена в дом и торчит из пола. Второй кран желательно ставить в колодце, на тот случай, если у вас будет летний водопровод или еще какая-то магистраль пойдет в другие технические помещения.

Если вам нужно будет поменять насос эти экраны очень помогают. поэтому я рекомендую обязательно ставить краны в доме.

Лучше это заложить сразу потому что лесть в колодец, проверьте мне, удовольствие не из приятных. Точнее так – спуститься в него не проблема, но вот подготовительная работа:

  • снять домик
  • найти и зафиксировать лестницу
  • позвать там кореша своего или соседа что он страховал 

То есть эти все работы занимают времени достаточно, поэтому чем лишний раз спускаться в колодец, лучше сразу заложить кран, который будет прикрывать у вас всю магистраль и тем самым вы сэкономите много времени

Сложности проектирования водопровода и канализации

На самом деле, серьезных сложностей в проектировании канализационной системы и водопровода частного дома нет. Особенно, если он возводится в сельской местности, где отсутствует разветвленная сеть других коммуникационных систем, мешающих проведению монтажных работ. Однако в городских условиях все это приходится учитывать.

Возможности загородного участка позволяют спроектировать прокладку труб без учета расположения соседних зданий. Но есть несколько позиций, которых придется придерживаться строго. Это касается, в первую очередь, гидротехнических и канализационных сооружений:

  • расстояние септика от фундамента дома должен быть не менее 5 м;
  • скважину можно бурить даже в подвале;
  • колодец должен выкапываться на расстоянии 5 м от строений;
  • расстояние между септиком и скважиной (колодцем) должно составлять 50 м.

Таким образом, главное – учесть именно эти данные. К ним также можно добавить прямолинейность прокладываемых сетей: чем меньше отводов и отклонений, тем лучше.

Конечно, надо обязательно учитывать климатические условия. С появления на рынке широкого ассортимента теплоизоляционных материалов и нагревательных кабелей, проблема замерзания водопровода и канализации решается легко. Это, кстати, касается и насосов поверхностного типа. Для них на скважинах или колодцах сооружаются утепленные кессоны.

Типы пластиковых труб для внутренней канализации

Сегодня используют три разновидности:

  1. Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ). Инертен к активным химическим реагентам, выдерживает температуру воды до 70С. Цвет – серый.
  2. Полипропилен. Легко выдерживает температуру канализационных стоков до 90С. Если происходит кратковременное повышение температуры, то выдерживает 110С. Хорошо противостоит химическим и бактериальным нагрузкам. Цвет – серый.
  3. Полиэтилен низкого давления. Используют для канализационных стоков с температурой до 40С, с кратковременным влиянием до 60С. Высокая гибкость и возможность выдерживать серьезные ударные нагрузки. Инертен к химии. Цвет – черный.

Устройство наружного трубопровода

Водозабор, накопительный бак, инженерные системы существуют не сами по себе, но завязаны в общую систему с помощью трубопроводов. До недавнего времени прокладку выполняли стальными водопроводными трубами. Сейчас их практически полностью вытеснили пластиковые (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и медные аналоги.

Прокладку и подключение внешних магистралей ведут с учетом их зимней эксплуатации. Чтобы трубы не перемерзали, врезку выполняют ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для этого у колодцев или над скважинами обустраивают приямки, в которых размещают вентили, насосное оборудование (при использовании поверхностных насосов) и т.п.

Прокладка труб наружного водопровода выполняется в траншеях также ниже уровня промерзания грунта. Если по каким-либо причинам устройство траншей необходимой глубины невозможно, трубы и узлы водозабора утепляют, устраивают их подогрев с помощью греющего кабеля.

Во время ремонтов или ревизии трубы необходимо опорожнять от воды, поэтому их горизонтальные участки лучше монтировать с уклоном 0,5% к точке общего слива со сбросным краном.

Несколько слов в заключение

Современные материалы и методы строительства позволяют собрать простую схему водоснабжения типового частного дома своими руками. Тем не менее для крупного хозяйства или усадьбы с большим числом проживающих и разнообразием потребителей воды без привлечения профессионалов не обойтись.

Особое внимание следует обратить на качество воды. Обязательно передайте на исследование СЭС образцы из своего автономного водозабора. Делать это стоит, как минимум — ежегодно.

Десятая ошибка – не вывод воды в гараж

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать! Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики помыть – это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо трубу утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.