Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора

Виды заглушек.

Виды заглушек.

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

  • Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;
Подмотка уплотнения.

Подмотка уплотнения.

  • Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
  • Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
  • При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;
Схема соединения секций.

Схема соединения секций.

  • Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;
  • После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;
Схема радиаторного ключа.

Схема радиаторного ключа.

  • Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
  • Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;
Очистка батареи.

Очистка батареи.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Инструкция примерно такова:

  1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
  2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
  3. Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Порядок соединения.

Порядок соединения.

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.

Схема установки батареи.

Схема установки батареи.

На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

Фото радиаторов художественного литья.

  • Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.Это верно лишь отчасти.Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.

Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.

Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

  • Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
  • Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
  • Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Дизайн современных батарей из чугуна.

  • Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
  • Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

  • Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
  • Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

  • Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
  • Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

  • Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
  • Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.

Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.

Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.

Нередко батареи поставляются в собранном виде, поэтому следует только произвести установку радиаторного агрегата на нужное место, а после выполнить подключение к подающей и отводящей трубам и подключить пробки в радиаторах.

Соединение кранов происходит следующим образом:

  • разборка крана;
  • вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
  • закручивание гайки специальным ключом.

Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления

Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую —  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла).

Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем.

Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи.

Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках.

Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей. Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки. Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л». Что означает, правая или левая резьба.

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу. Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху. С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

Фото радиаторов художественного литья.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.
  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Общие рекомендации

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.
  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Что это такое

Секционные радиаторы взяли громаднейшее распространение, среди другого, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. В случае если его эффективность окажется недостаточной, неизменно возможно добавить еще пара секций, увеличив тепловую мощность. Ясно, что их цена несопоставима с затратами на новый конвектор либо панельный радиатор громадных размеров.

Ниппель для радиатора, фактически, и снабжает их соединение между собой. Он представляет собой маленькую трубку с противонаправленными резьбами, каковые в один момент вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. В он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Тип радиатора Размер резьбы
Чугунный ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевый, биметаллический ДУ25 (1 дюйм)

Неприятности

Какие конкретно неприятности секционных отопительных устройств так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Обстоятельство их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями неспешно теряют эластичность из-за долгого нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; наряду с этим прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает всецело перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

  • Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
  • Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

  • Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
  • Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.
  • на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.

Замена

Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

  1. По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
  2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
  3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
  4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
  5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.

По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора выполнена в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1. В результате достигается возможность снизить материалоемкость пробки.

Полезная модель относится к области отопления, в частности к отопительным приборам систем центрального и местного отопления.

Известна глухая радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора, выполненная в виде стакана, дно которого образовано плоским прямоугольным фланцем, а на наружной поверхности боковой стенки выполнен участок с наружной резьбой (см. патент GB1364557, кл. F24H 9/14. 21.08.1974).

Однако данная радиаторная пробка имеет достаточно большую металлоемкость, что является общим недостатком чугунных пробок и связано с хрупкостью чугуна, обуславливающей значительную толщину стенки.

Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора, выполненная в виде втулки наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба (см. патент RU2215947, кл. F24H 3/08, 10.11.2003).

Данная радиаторная пробка имеет более оптимальную конструкцию, однако данная радиаторная пробка также имеет достаточно большую металлоемкость, поскольку использование чугуна обуславливает необходимость выполнения толстых стенок, для обеспечения требуемой прочности.

Задачей полезной модели является устранение указанных выше недостатком.

Технический результат заключается в том, что достигается возможность снизить материалоемкость пробки.

Совет

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора выполнена в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1.

Как было выявлено сочетание выполнения радиаторной пробки из стали с выполнением радиаторной пробки в виде втулки наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1позволило сформировать из фланца и боковых стенок выполненных с внутренним уступом ребер жесткости и равнопрочной конструкции по длине радиаторной пробки, что, в свою очередь, позволило достигнуть требуемой прочности конструкции радиаторной пробки при меньшей толщине боковой стенки и, как результат, позволило уменьшить материалоемкость радиаторной пробки.

На фиг. 1 представлен вид сбоку на проходную стальную радиаторную пробку для отопительного чугунного радиатора.

Виды заглушек.

Виды заглушек.

Пробки для чугунных радиаторов – Микроклимат в квартире и доме

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

  • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка ;
  • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги .

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Обратите внимание

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

  • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
  • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
  • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Важно

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Обзор комплекта подключения радиатора (футорки)

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

 Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим довольно легкую, но не менее важную тему: “Обзор комплекта подключения алюминиевого радиатора (футорки)”

Что-то писать во вступлении не буду, да и лучше сразу перейти к делу…

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Перед нами практически полное подключение (кроме кранов).

– крепления радиаторов с дюбелями

– комплект подключения футорок 4 шт., развоздушник (кран Маевского), заглушка, ключ под развоздушник

Крепление радиатора с дюбелем.

Крепление металлическое покрытое белой краской, что позволит не выделяться на фоне радиатора. Сначало сверлим отверстие в стене, забиваем дюбель, закручиваем крепление в дюбель. В углубление крепления ложится радиатор. Для монтажа радиатора для лучшей фиксации вам понадобится 4 шт. крепления. 

Футорка (правая)

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

В комплекте идет 2 шт. футорки с прокладками. Они также покрашены в белый цвет, чтобы не выделяться. Накручиваются на радиатор без особого труда. Если присмотреться, то на футорке можно увидеть букву “D” – это означает с какой стороны вкручивается футорка. в данном случае “справа”.

Футорка (левая)

Обратите внимание

Все тоже самое с покрытием и применением, что и предыдущая футорка, только здесь уже буква “S” и соответственно подключение “слева”.

Заглушка

Заглушка вкручивается в футорку просто, чтобы заглушить если с данной стороны нет подключения. Заглушка закручивается абсолютно во все футорки, будь то левая или правая футорка. Цвет заглушки белый, в комплекте с прокладкой.

Развоздушник или кран Маевского

Функция развоздушника – убирать воздух, который образовался в системе отопления, а точнее в радиаторе. Развоздушник монтируется таким образом, чтобы слив (маленькое тонкое отверстие) было вниз.

Когда стравливается весь воздух из радиатора нужно слить еще пару литров воды и соответственно, чтобы вода не брызгала во все стороны, а строго вниз направление должно быть вниз.

Ключ для развоздушника

Открывать развоздушник можно при помощи специального для этого ключа. Если ключа нет или вы его потеряли, можно воспользоваться обычной плоской отверткой, только не едьте специально за ним на стройрынки. Такие случаи были, когда этот ключ продавался )))

Футорка с заглушкой в сборе (слева), футорка с развоздушником в сборе (справа)

Вот так выглядит футорка в сборе будь то заглушка или развоздушник, либо же идет продолжение подходящей к радиатору трубы.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Подключение алюминиевого или биметаллического радиатора.

Вот схематично показано, как подключается радиатор (батарея). Думаю, что-то пояснять излишне. Все прекрасно показано. В футорку мы подключаем либо шаровый кран с продолжением с трубой, либо заглушку, либо развоздушник. Но в любом случае у нас будет труба подачи в радиатор, труба обратки из радиатора, развоздушник (ставится всегда в верхней части радиатора, заглушка.

Верхняя часть алюминиевого радиатора в разрезе с футоркой

Важно

Вот так выглядит вкрученная футорка в радиатор. Как видим футорка достаточно хорошо и глубоко вкручивается в радиатор, что достаточно надежно.

Футорка вкручена в радиатор (подключение снизу)

Здесь мы вкрутили футорку (“D”-правая) в цельный алюминиевый радиатор. дабы показать, как она выглядит с этой стороны.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Футорки с первого взгляда очень просто и незначительно, но подбирайте даже эти запчасти с умом. И помните, всегда лучше доверить дело профессионалам, как в плане продажи, так и в плане монтажа.

Спасибо за внимание, скоро подготовим вам еще нужных и интересных статей.

                                                                                                                                                                                  С уважением, компания 100kotlov.by

инструкция по монтажу, видео, фото

Какие функции выполняет ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения после его замены? В этой статье мы постараемся ответить на перечисленные вопросы.

Стальной ниппель с защитным кадмиевым покрытием.

Что это такое

Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

Какая резьба в чугунной батарее – Как определить направление резьбы на чугунном радиаторе отопления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

Проблемы

Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?