Как правильно прокачать скважину после бурения

Ошибки при прокачки скважины после бурения

Для того чтобы понять нюансы того, как прокачать скважину после бурения, необходимо также ознакомиться с типичными ошибками:

  • Насосное оборудование расположено максимально близко ко дну источника. Находясь в таком состоянии, насос быстро выходит из строя. К тому же, чтобы достать его из ила, стоит приложить немало усилий;
  • Оснащение находится в верхнем слое водоносного слоя. В таком случае применение насоса нецелесообразно в силу того, что основная часть загрязнений находится в нижнем ярусе скважины;
  • Отводить воду, откачанную из скважины, как можно дальше от места бурения, чтобы она с примесями не попала обратно в источник.

Бурение скважины – достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс. Чтобы обеспечить дом или дачный участок водой, придется сначала потрудиться.

Однако все труды пойдут насмарку, если источник будет давать мутную и грязную жидкость.

Прокачка скважины – это действия, связанные с долговременным выкачиванием грязной жидкости с примесью ила из ствола обсадной трубы.

В ходе работ по бурению нарушается верхний и внутренний слои грунта. В различных пластах встречаются водоносные жилы. Это могут быть верховодки или дождевая вода. Источник постепенно заполняется мутной жидкостью, содержащей суглинок, песок и другие отложения.

Извлечь грязь и другое содержимое можно, только подняв по стволу шахты наверх. Прокачка в данном случае несет очистительную миссию.

Необходимость раскачки артезианской скважины обусловлена потребностью именно в питьевой и чистой воде. Если начать пользоваться свежепробуренной или долго стоявшей без дела шахтой, могут возникнуть неприятные последствия. Первую воду нельзя использовать.

Жидкость под землей постоянно движется, неся в себе различные составляющие, такие как:

  • песок,
  • суглинок,
  • мелкие частицы глины,
  • ил и другие вещества.

При бурении происходит разламывание пласта, в котором образуется полость, именно в нее устремляется вода с грязью. Фильтр вокруг обсадной трубы и в самом стволе не может полностью справиться с проблемой очистки.

Оборудование

Основными инструментами считаются глубинный погружной агрегат и насосная станция. Правильный выбор прибора зависит от нескольких факторов:

  1. Материал изготовления трубы, используемой в качестве обсадной. Раньше ствол шахты был только металлическим. Сейчас на смену пришел полиэтилен, поэтому трубы стали делать из пластика или полипропиленовых составляющих. Выгода применения такого материала очевидна. Во-первых, легкость и прочность изделия. Во-вторых, относительная дешевизна по сравнению с металлом. В-третьих – долговечность.
  2. Глубина пробуренной шахты. Чем сильнее оборудование, тем длиннее расстояние, на которое прибор сможет поднять жидкость. При выборе инструмента предстоит узнать, какая глубина шахты и примерный столб воды в ней.
  3. Состав жидкости. По завершении последних этапов по бурению и закладке обсадной нужно удостовериться в наличии в ней воды. Конечно, жидкость будет мутная и с примесью. Это станет видно, как только последние метры пройдены и бур поднимется на поверхность. Важно узнать, насколько загрязнена и какой процент мутности, это поможет предотвратить поломку оборудования для выкачивания.

Агрегаты бывают двух типов: вибрационный и центробежный.

Первый работает от электромагнитного импульса, который открывает поочередно клапан входа и выхода воды, тем самым создавая напряжение в камере забора. Как правило, вибрационный метод работы выбирают производители маломощных аппаратов.

Их погружают в ствол на небольшую глубину. У такого агрегата низкая мощность, но зато и малая стоимость. Нельзя сказать, что такое оборудование не подходит для прокачки скважины. Наоборот, если производить работы своими руками, стоит выбрать именно вибрационный погружной насос.

Может показаться, что вибрационный эффект у оборудования с электромагнитным клапаном очень маленький. При включённом приборе на поверхности его легко удержать в руке. Но следует помнить, что столб воды высотой до пяти метров на глубине до 50 метров создает так называемое эхо вибрации. Волны от работающего оборудования постоянно бьют по стенкам обсадной. Что может привести к смещению стыков или образованию трещин в стволе.

Обсадная, выполненная из металла или толстостенного полиэтилена, обязательно сваренных между собой труб, легко сможет выдержать движение водных масс на дне. Этого нельзя сказать о пластиковых винтовых трубах.

У центробежных аппаратов строение и принцип работы сильно отличается от вибрационных.

Основным элементом является двигатель подачи жидкости, расположенный в герметичном корпусе. Подается электроэнергия, и мотор раскручивает шнеки крыльчатки на дне прибора. В результате происходит забор жидкости в камеру и последующая ее транспортировка на поверхность за счет постоянно нагнетаемого давления. Вибрации у таких агрегатов практически нет. А если есть, то она незначительна и не приносит вреда для ствола шахты.

Погружной глубинный аппарат с центробежной крыльчаткой предназначен для подъема жидкости на высоту от 20 метров и выше. Все зависит от производительной мощности оборудования. Особенность строения позволяет выкачивать не только чистую воду, но и с примесями густых фракций (глина, песок). Цена у него достаточно велика, но и производительность соответствует.

Сколько прокачивать

Положительный исход от прокачки шахты зависит от продолжительности работы насосного оборудования. Раскачивать скважину следует начинать сразу после монтажа последнего участка обсадной. По времени это может быть от четырех часов до двух суток. Встречались случаи беспрерывной работы насосов неделю. Время зависит от множества причин:

  • глубина шахты;
  • высота водного столба;
  • грунт, в котором находятся ствол и водоносный горизонт;
  • условия, при которых выполнялись работы.

Инструкция

Как правильно прокачать скважину после бурения

Инструменты и оборудование для проведения работ:

  • Прочный стальной тросик.
  • Глубинный насос.
  • Длинный шланг.
  • Емкость с водой.

Ошибки

  1. Часто неправильно выбирают насосное оборудование для раскачки скважины. Нарушение принципов выбора приборов чревато дополнительными финансовыми затратами на новое оснащение.
  2. Слишком долго работал насос, что привело к истощению водоносной жилы или заиливанию отверстий в стволе.
  3. Прокачка выполнена не до конца, то есть из помпы не пошла чистая вода, но он был отключен. В таком случае ил и глина осядут на дне, и насос останется в ловушке.

Первый этап. Насос может застрять в глине или илистых отложениях на дне скважины, чтобы опустить и, самое главное, поднять прибор наверх, нужен прочный, но гибкий тросик. Выбирать его следует с максимальным запасом прочности. К тросу привязываем помпу, используя несколько контрольных стяжек или узлов. К нему подвязываем кабель и шланг с небольшим провисанием.

Второй этап. Погружаем оборудование в обсадную трубу. Чтобы правильно расположить насос в шахте, необходимо сначала полностью опустить его на дно, а затем, отмерив на тросе 30–40 сантиметров, приподнять обратно. Выбрав данную высоту, вы можете рассчитывать, что прибор не засорится, но и прокачка будет идти качественно.

Третий этап.Сбросной шланг нужно отвести подальше от источника. Это необходимо для исключения попадания грязной жидкости обратно. К тому же следует учитывать, что она будет с примесью ила или песка. Лучше вовсе организовать отстойник. В корыто положить мелкую сетку, в которую установить шланг. Вода будет бить по сетке и проходить через нее, а глина останется в фильтре.

Четвертый этап. Включаем агрегат в сеть. Через мгновение пойдет вода. Специалисты рекомендуют не оставлять прибор в покое. Каждые 15–20 минут оборудование подтягивают за трос и плавно опускают обратно. Делать это нужно очень аккуратно и плавно. Данный способ позволит насосу не заиливаться, а также в случае застревания быстро обнаружить проблему.

Пятый этап. Вытаскиваем агрегат для промывки. В скважине есть ил и глина, перемешанные с водой, именно поэтому крыльчатка и клапан постоянно будут забиваться. Этот момент нельзя прозевать. Как только жидкость перестала идти, или шланг плюется рывками – пора доставать прибор. Промывка происходит в емкости с чистой водой. После чистки оборудование снова погружается на дно.

Вышеперечисленные -5 этапов подходят и к эксплуатируемым уже продолжительное время источникам. За исключением нескольких правил:

  • Старую скважину перед прокачкой нужно прочистить. Для этого есть несколько проверенных способов. Желонка – специальное устройство для удаления илистых и песчаных отложений в стволе.
  • Промывка водой под большим давлением.

Как и в старом источнике, в обсадной собирается большое количество осадка в виде плотного, густого песка или глины (в случае с глиной еще и вязкого. Чтобы прокачать ствол шахты, все отложения нужно разбить и перемешать с водой. Вряд ли найдется такой большой миксер для взбалтывания суспензии. Здесь применяется обратная закачка.

Под большим давлением в ствол сбрасывается значительный объем воды, она разбивает пробку и размешивает ее. Насос затем вытягивает жижу на поверхность. Процедура повторяется несколько раз.

Как правильно прокачать скважину после бурения

Для поднятия тяжелых илистых или песчаных отложений с водой на поверхность используют мотопомпу. Это мощное насосное оборудование, работающее на поверхности, без погружения в ствол. Устройство считается вакуумным и для начала работы придется заливать в специальную пробку воду. Помпа легко справляется с густой жижей. Глубина у такого оборудования ограниченна. Не более 30 метров.

Основные правила проведения раскачки после бурения

Прокачка скважины бывает двух видов. При внутренней прокачке выполняется очистка пор водоема для тщательного промывания. Внешняя предполагает устранение корки со стеновой поверхности водоема.

Сначала делается внешняя промывка скважины после бурения. а потом внутренняя.

Для правильной прокачки потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Центробежный и вибрационный насосы;
  • таймерный регулятор;
  • строительная дрель;
  • отводная труба.

Сначала используется вибрационное оборудование. Оно откачивает воду, в составе которой находятся твердые частицы. Вибрация воздействует на крупные частицы. Они становятся подвижными.

Если через двое суток выкачанная вода содержит песок, то агрегат нельзя дальше использовать.

Как правильно прокачать скважину после бурения

Затем устанавливается центробежный агрегат.

Во время прокачки нельзя забирать всю воду и осушать фильтрующие приборы. Исчезновение воды способствует забиванию пор.

Чтобы правильно прокачать скважину, следует выполнить несколько рекомендаций. Качественно проведенная промывка после бурения позволяет удалить загрязнения не только с внутренней поверхности обсадной трубы, но также мелкодисперсную взвесь глины из водяного зеркала, в которое она погружена. В итоге, из крана на кухне будет вытекать чистейшая вода, но для достижения этого результата придется хорошенько потрудиться. Основные правила выполнения раскачки после бурения заключаются в следующем:

  • верный выбор насосного оборудования;
  • правильная организация рабочего процесса;
  • определение времени, необходимого для его завершения.

Специально для выполнения прокачки не стоит приобретать дорогостоящий насос. Подойдет недорогая погружная модификация этого оборудования, так как в процессе перекачки взвеси ила и глины его рабочие части будут подвергаться значительным эксплуатационным нагрузкам. Для правильной организации производственного процесса необходимо знать, где закрепить насос и куда сливать грязную воду. Время, которое потребуется для выполнения работы напрямую зависит от состава грунта и его геологической структуры.

Этапы прокачки скважины

Схема прокачки вибрационным насосом.

Раскачку скважины выполняют временным насосом, закрепленным на тросе, в 3 этапа:

  1. Подготовка.
  2. Выбор и установка оборудования.
  3. Откачивание жидкости до появления чистой воды.

Любая прокачка скважины начинается с подготовительного этапа. В первую очередь производится откачка воды с помощью насоса. Современные установки могут откачать 3-6 м3 неочищенной жидкости за час работы. Это повышает конечную стоимость проекта, но является незаменимым действием.

Точное время, которое потребуется для прокачки, зависит от массы факторов. В среднем мероприятия занимают от 12 часов до 2 суток. Иногда новичкам приходится откачивать грязную жидкость пару недель и даже месяцев. Среди ключевых условий, определяющих продолжительность откачивания, выделяют:

  1. Глубину скважины.
  2. Специфику почвенных слоев и загрязнений.
  3. Профессионализм исполнителей.
  4. Принцип действия и рабочие характеристики насосов.

Если глубина колодца относительно небольшая, а вода содержится в известняке или песке, задачу можно решить за 1 рабочий день. А при обработке сильно загрязненной жидкости из артезианской скважины, нередко затрачивается до нескольких недель и даже месяцев.

При затягивании работ не стоит отчаиваться и останавливать процесс. Только в редких случаях специалисты делают вывод о непригодности скважины для эксплуатации.

Самой большой неприятностью является повышенное содержание глинистых отложений в воде. Бывали ситуации, когда вместе с глиной из скважины полностью выкачивали и воду. Однако после восстановления прежнего уровня пользователю предоставлялась чистая и безопасная вода с приятным вкусом.

Любая скважина является сложным сооружением с массой индивидуальных свойств. Даже если на соседнем участке прокачка занимала пару часов, нет гарантий, что на вашем она потребует столько же времени.

Возможные задержки в прокачке могут быть связаны с повреждением насосного оборудования.

Перед началом работ необходимо определить, каким насосом прокачать скважину после бурения. Еще следует позаботиться о месте для сбрасывания откачанной жидкости.

Для обработки грязных составов нельзя использовать простые насосные агрегаты, которые предназначаются для подачи воды в помещение. Далеко не все модели способны справляться с большими объемами, песчаными отложениями и другими взвешенными частицами.

Чтобы исключить возможные сбои в работе насосов, лучше заранее купить мощное оборудование с увеличенным сроком службы. Домашние работы можно проводить отечественными системами «Малыш», «Родничок», «Водолей 3». Еще задачу хорошо решает погружной насос «Водомет».

Не рекомендуется применять для обработки воды с большим содержанием песка устройства с металлической крыльчаткой в форме улитки. Подобная конструкция подвергается быстрому забиванию и нуждается в частой замене расходных элементов. Нередко система выходит из строя после первого применения.

prokachkaskvag6-430x376.jpg

Если услуга по бурению выполняется специалистами с профессиональным оборудованием, обязательно попросите у них паспорт на скважину и рекомендации по прокачке.

На этапе подготовки насоса убедитесь, что он обладает достаточно длинным кабелем. Также следует подготовить шнур для подвешивания насоса.

Поскольку оборудование придется часто доставать из скважины, шнур должен быть максимально прочным. В противном случае он оборвется и выведет из строя дорогие приборы. В процессе выполнения процедуры следует регулярно оценивать его состояние для определения потертостей.

Прокачка скважины: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации

Заиливание скважины – это процесс, который трудно избежать. Подземные воды контактируют с разнообразными частицами и смешиваются с ними, ведь вода не изолирована в трубах.

Для поддержания прозрачности и чистоты воды проводятся профилактические мероприятия.

Как раскачать скважину после бурения: прокачка и промывка, как правильно проверить глубину, насос, что делать дальше

Когда уменьшается количество забора воды, рекомендуется запускать насос на пару часов.

Иногда на дне скапливается иловая пробка. Для ее устранения берется шланг, который подводится в скважину. Затем подается вода под напором, которая размывает отложения.

Грязь поднимается наверх вместе с водой. Когда начнет проскакивать гравий прекращается заливание воды. Следует промыть скважину.

Освоение скважины и ее обслуживание не сложны. Своевременная раскачка помогает получать чистую и прозрачную воду .

Вода в скважине всегда будет прозрачной и чистой, если время от времени проводить профилактические работы.

Каждому владельцу сооружения нужно знать, как прокачать скважину, чтобы не допустить повторного заиливания. Для этого в периоды, когда водозабор снижается, следует регулярно включать насос на два-три часа. Если все же, несмотря на все старания, на дне образовалась пробка из ила, ее можно попытаться вымыть.

Как раскачать скважину после бурения: прокачка и промывка, как правильно проверить глубину, насос, что делать дальше

В скважину до насоса опускается шланг, по которому под давлением подается чистая вода. Она размоет нежелательные донные отложения, поднимется по межтрубному пространству вверх и выплеснется из скважины. Проводить процедуру следует до тех пор, пока вместе с водой на поверхность не начнет выходить гравий из донного фильтра. Далее проводят обычную раскачку.

Что делать, если прокачка затянулась

Спрогнозировать, какое количество времени нужно для промывки водоносной системы, невозможно.

После прокачки вода идет грязная.

Если вода длительное время не становится прозрачной, песок и глинистые отложения постоянно выходят наружу, специалисты не рекомендуют останавливать процесс и бурить новую шахту. Прокачку нужно продолжать, проверив установку насоса.

При слишком высоком или слишком низком подвешивании компрессора могут возникать проблемы. В некоторых случаях вычерпывают из выработки всю воду и глину, в результате получают полностью очищенную скважину.

Как найти подземные воды

Очевидно, что скважину имеет смысл бурить только в том месте, где можно достать до воды. Под землей она распределяется не равномерно, а слоями, в зависимости от свойств породы. Эти слои называют водоносными горизонтами.

Под землю вода попадает вместе с осадками из поверхностных водоемов: рек, озер, болот, морей. Она просачивается сквозь водопроницаемые породы — пески, гальки, щебни, — пока не сталкивается с водоупором. Водоупор — это пласт пород, через которые просачивание происходит во много сотен раз медленнее. Обычно это толщи глин или скальных грунтов.

Типы подземных вод по глубине залегания
Типы подземных вод по глубине залегания

По глубине залегания подземные воды принято делить на почвенные, грунтовые, межпластовые и верховодку.

Почвенные воды задерживаются около поверхности за счет сцепления с твердыми частицами почвы, своего водоупора у них нет.

Верховодка — это вода, которая скапливается на верхнем от поверхности водоупоре: как правило, местном скоплении твердых пород. Количество почвенных вод и верховодки прямо зависит от количества осадков.

Грунтовые воды — первый от поверхности постоянный водоносный горизонт. Он лежит на водоупоре, который присутствует в регионе везде или почти везде. Источник грунтовых вод — это и просачивающиеся осадки, и воды поверхностных водоемов.

У трех верхних слоев нет своего напора — если пробурить до них скважину, вода из нее не польется. На участке чаще всего нужно достать до высоких межпластовых горизонтов. Иногда хватает до грунтовых, но редко.

Межпластовые воды — это водоносный горизонт, зажатый между двумя водоупорами. Как правило, у них есть свой напор, и в этом случае их еще называют артезианскими. Если пробурить скважину до этого горизонта, вода поднимается на поверхность без помощи насоса и нередко даже фонтанирует. Артезианская вода считается полезным ископаемым.

У водоносных горизонтов обычно есть имена. Часто это производные от местности, в которой они распространены или впервые описаны. В том месте, где у нас дом, верхний горизонт с питьевой водой называется Ломоносовским. Во Всеволожском районе Ленобласти есть Сертоловский горизонт, в части Раменского района Московской области — Касимовский и так далее.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Буровые компании, у которых заказывают скважины, знают расположение подземных вод в своих регионах. Но если просто попросить их пробурить скважину в нужном вам месте, ответ специалиста может вас обескуражить. Например, на нашем участке нашли водоносный горизонт на глубине 26—29 метров. А когда за бурением скважины обратились наши соседи, специалисты сказали, что на их участке воды нет и быть не может.

Такое случается: в одном месте водоупор есть, а в нескольких десятках метров — уже нет, и вода там находится гораздо глубже. А иногда компании просто невыгодно на определенном участке бурить неглубокую скважину.

Водяные скважины обычно бурят не глубже 30 метров. Если на этой глубине воды не оказывается, приходится переставлять станок и работать в другом месте. А платят буровикам по умолчанию за воду, независимо от того, сколько скважин им придется пробурить. Поэтому они часто под разными предлогами отказываются или советуют не ограничиваться 30 метрами: тогда точно получится достать до воды.

Если вам предлагают бурить очень глубокую и дорогую скважину, имеет смысл убедиться, что на участке нет более высоких водоносных горизонтов. Чтобы получить точную информацию о возможной глубине залегания подземных вод, я советую идти таким путем:

  1. Обзвонить несколько буровых компаний, которые работают в вашем регионе. Возможно, кто-то согласится на неглубокие скважины или хотя бы честно объяснит причину отказа.
  2. Проверить глубину верхнего водоносного горизонта с пригодной для питья водой в своем регионе по открытым и платным базам данных. Если узнаете, что на вашем участке все-таки вполне имеет смысл искать воду, это можно будет делать на свой страх и риск.
  3. Попробовать договориться с буровиками на более выгодные для них условия: например, разделить расходы на бурение скважин, в которых не оказалось воды.

Информацию о водоносных горизонтах в вашем регионе можно найти в справочнике, на сайтах буровых компаний, по запросу в «Росгеологии» и у соседей.

Справочник «Гидрогеология СССР» — это многотомник, изданный в 1960—70-х годах. Каждый том посвящен одному или нескольким сопредельным регионам. Например, том 3 — о подземных водах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, том 45 — о Калининградской области.

Для густонаселенных и хорошо изученных регионов гидрогеологические карты и разрезы есть в интернете. Их легко отыскать по запросу «водоносные горизонты название региона». Нужные статьи обычно находятся на сайтах буровых компаний. Вот, например, выдача по водоносным горизонтам Ленинградской области.

Теоретически информацию можно получить из государственных геологических фондов. В Росгеолфонде существует открытый каталог учетных карточек буровых на воду скважин. По простому запросу с названием региона вы получите сводную таблицу геологических отчетов с указанием глубины скважины в метрах и абсолютной отметки высоты устья скважины, а также количества сухого остатка — мути в воде в мг/л.

Результаты поиска можно выгрузить в эксель, что весьма полезно, так как по запросу «Ленинградская область» я получила 3995 записей. Запрос можно делать более точным, вводить координаты скважины, год бурения, отметку устья, номенклатуру листа карты и другие данные, облегчающие поиск. На сайте есть подробная инструкция.

Так выглядят результаты поиска. В выдаче по Воронежской области 1680 результатов, нужно сортировать и уточнять
Так выглядят результаты поиска. В выдаче по Воронежской области 1680 результатов, нужно сортировать и уточнять

Чтобы ознакомиться с текстами отчетов, нужно подать заявку в Росгеолфонд. К ней надо приложить сведения об отчетах, которые вам интересны. Что-то могут прислать в формате электронного документа, но большую часть выдают только в читальном зале.

Если работы проведены за госсчет, то информацию предоставят бесплатно, но нужно разрешение Роснедр. Если изыскания проводились за счет недропользователя, то отчеты можно получить бесплатно только с его разрешения, а он может захотеть за это денег.

На сайте «Росгеологии» есть форма для ввода вопросов. Можно запросить там справку: по адресу предполагаемого бурения выдают геологический разрез и перечень водоносных горизонтов с ориентировочными глубинами их залегания. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за документом следует обращаться в АО «Северо-Западное», это подразделение Роснедр.

Еще один важный источник информации — ваши соседи. Если они уже пробурили себе скважину, возможно, это получится и у вас. Кроме того, у них могут найтись полезные данные о подземных водах, и это сэкономит вам время.

Для большей точности стоит запросить сведения из всех источников, а потом сравнить данные. Не все источники проходят экспертизу, поэтому в них может оказаться недостоверная информация. Кроме того, гидрогеологическая обстановка со временем меняется из-за природных процессов и деятельности человека. Например, мелиорация влияет на уровень грунтовых вод, а если заключить родник в трубу, он может перестать бить.

Схема устройства водяной скважины
Схема устройства водяной скважины

После завершения бурения нужно взять пробу воды и сдать ее на анализ в СЭС и гидрогеологическую лабораторию.

Мы знали, что вода Ломоносовского горизонта хорошая: родители моего мужа пьют ее уже десяток лет. Поэтому мы делали анализ воды из готовой и откачанной скважины. Если бы он показал нежелательные компоненты, нам бы пришлось подбирать более серьезную систему водоочистки.

Если вода совсем непригодна для питья, скважину бурят до следующего водяного горизонта. Если же на участке есть только очень глубокие горизонты, воды которых стоят на госбалансе и которые частным лицам использовать нельзя, то придется отказываться от скважины и жить на привозной или покупной воде. Еще можно попробовать получить лицензию как юрлицо, например СНТ, но это сложно, я не знаю никого, кто бы так сделал.

Существует комплексный анализ воды, в который входят 15 параметров:

  1. Реакция среды — рН.
  2. Цветность.
  3. Мутность.
  4. Жесткость.
  5. Общее железо.
  6. Перманганатная окисляемость.
  7. Аммоний.
  8. Сульфат-ионы.
  9. Сульфид-ионы.
  10. Марганец.
  11. Сероводород.
  12. Нитрит-ионы.
  13. Нитрат-ионы.
  14. Общее солесодержание.

В протоколе в левом столбце будут результаты анализа вашей воды, а в правом — ПДК, предельно допустимые концентрации. Важно, чтобы ваши показатели были не выше ПДК. Хорошо, когда они вдвое ниже.

Важно собрать пробу в чистую бутылку, без следов моющих средств. Предварительно ее нужно хорошо ополоснуть водой, которую вы собираетесь исследовать.

Нам сделали анализ за три недели. Мы заплатили за него 2580 Р.

В некоторых случаях бывает важно проверить воду на какие-то другие элементы, это определяется местными условиями. Например, вблизи месторождений руд я бы исследовала воду на содержание никеля, меди, мышьяка, свинца, урана. Вблизи скотоводческих хозяйств обязательно сделала бы бактериальный анализ.

Многие производители фильтров и систем водоочистки готовы провести исследование бесплатно, если потом вы закажете у них оборудование. Я сомневаюсь в честности лиц и организаций, потенциально заинтересованных в результатах проверки, и доверяю только анализам СЭС.

Как прокачать скважину?

Очень часто скважина считается единственным источником, дающим воду владельцам загородных домов и коттеджей. Провести бурение не так уж и сложно, особенно если позволяют финансы.

Стоит понимать, что при организации системы водоснабжения осуществляется целый ряд действий. Крайне важный вопрос в этом деле: «Как прокачать скважину после бурения?».

Специалисты подразумевают под понятием «прокачка» процесс очистки источника воды после завершения буровых работ. Пить воду из неочищенной скважины невозможно: в такой жидкости попадаются песок, мелкие частицы, примеси, могут попасться даже вовсе крупные камни. Такую воду также не рекомендуется использовать для полива. Поэтому желательно правильно прокачать индивидуальный источник.

Если же пренебречь этим, то песок, ил и более мелкие частицы осядут на дно скважины, после чего забьется источник. А это уже сделает невозможным дальнейшую эксплуатацию водных ресурсов.

Цель раскачки скважины – удаление этого вредоносного слоя, который находится возле трубы. Первые порции воды будут довольно мутные, далее она станет прозрачнее, пока не достигнет кристальной чистоты.

Как раскачать скважину после бурения: прокачка и промывка, как правильно проверить глубину, насос, что делать дальше

Сроки выполнения прокачки отличаются в зависимости от типа грунта. Для песчаника процесс может едва превышать 12 часов, а для глинистого грунта достигать нескольких недель или даже месяцев. Стоит понимать, что глубокие скважины раскачиваются дольше, чем неглубокие.

Рекомендации:

  • Не стоит применять дорогостоящее инновационное оснащение. Передовой насос зарубежного или отечественного производства пригодится немного позже для чистой воды. А для раскачки подойдет старенький недорогой экземпляр, который не жалко. Такое оснащение не столь требовательное к чистоте воды, поэтому не отреагирует на загрязненность в виде ила или песка и не сгорит;
  • Необходимо выбрать правильное положение насоса в подвешенном состоянии. Рекомендуется размещать устройство поблизости от дня источника. Высоты 50-70 см должно вполне хватить. Это примерный уровень гравийного фильтра;
  • Необходимо следить за чистотой насоса и по мере загрязнения промывать его. Это существенно продлит срок его эксплуатации;
  • Крайне важно следить за сливом откачанной воды. Чтобы грязная субстанция снова не попала в источник, необходимо отвести воду как можно дальше. Если же не соблюсти столь простое правило, то можно раскачивать скважину до бесконечности;
  • Стоит позаботиться о том, чтобы насос опускался в источник не на шнуре, который поставляется в комплекте, а на прочном тросе. Так будет проще достать оборудование, если оно застрянет в трубе или его затянет в ил.

Когда рядом с домом появляется водяная скважина, из которой можно добывать нужное для питья и хозяйственных нужд количество воды – это повод для радости, ведь длительные, сложные и недешевые работы по бурению закончились успехом.

Сразу по окончании бурения и обсадки выходящий на поверхность поток больше похож на жидкую грязь, чем на чистую и вкусную воду.

Переживать по такому поводу не стоит: прокачка скважины на воду решит эту проблему в срок от нескольких часов до нескольких дней.

Частицы почвы и мусора, содержащиеся в водоносных горизонтах, образуют суспензию, которую необходимо прокачивать. Для только что пробуренных или редко используемых скважин это нормально, однако, ни для каких целей настолько грязная вода не подходит: конструкцию придется промывать.

На время, которое займут такие работы, влияет несколько обстоятельств:

  • насколько глубока скважина;
  • сквозь какие пласты грунта она прошла и в какой водоносный слой опускается (песчаная, артезианская);
  • профессионализм бурильщиков и соблюдение технологии работ;
  • мощность насоса.

Сложно сказать, сколько времени придется потратить на промывку. В среднем прокачка скважины после бурения занимает 1 сутки для песчаной скважины и несколько дней/недель – для артезианской (в зависимости от глубины).

Основной инструмент, который понадобится владельцам участка – насос для прокачки скважины. Также необходимо подготовить место для сброса извлекаемой воды.

Как раскачать скважину после бурения: прокачка и промывка, как правильно проверить глубину, насос, что делать дальше

Дорогой насос, который куплен для бесперебойной подачи очищенной питьевой воды, для прокачки не подойдет: твердые частицы забьют его за считанные часы. Оптимальный вариант – купить бюджетное погружное устройство российского производства с центробежным принципом работы.

Нежелательно выбирать модели насосов с крыльчаткой в форме улиткой или заказывать вибрационные насосы: “улитки” мгновенно засоряются, а вибрация нарушает целостность обсадной колонны.

Грязную воду рекомендуется сливать на некотором удалении от скважины, чтобы она не стекала в нее, и процесс прокачки не затягивался.

Какие методы бурения бывают

Метод бурения выбирают исходя из геологического строения региона, предполагаемой глубины скважины и особенностей местности. Самые распространенные — ударно-канатный и вращательный.

Ударно-канатный метод. Его суть в том, что в грунт забивают «стакан» — так называют металлический цилиндр с особо прочной скошенной кромкой. Потом его поднимают лебедкой, вычищают набившийся внутрь грунт и повторяют процесс столько раз, сколько нужно.

Этот метод не требует тяжелой техники, он дешевый и при этом наиболее экологичный: не надо использовать промывные растворы, минимальна вероятность того, что в скважину попадут нефтепродукты. Есть и минусы: это медленный метод, а для некоторых типов грунтов вообще неприменимый. Не получится им воспользоваться, например, для текучих суглинков и слабых супесей.

Вращательное бурение — это когда породоразрушающий инструмент ввинчивают в грунт. Он более универсальный, поэтому его применяют чаще.

По типу насадки и способу выемки грунта вращательное бурение делят на три типа:

  1. Шнековое: в грунт ввинчивают стержень как у мясорубки, а порода наматывается на винт и поднимается вместе с инструментом.
  2. Колонковое: в грунт ввинчивают колонковую трубу при помощи специального инструмента — буровой коронки. По трубе при необходимости подают воздух или буровой раствор. Наверх вместе с трубой поднимают столб выбуренной породы — керн. Изучение керна дает самую полную информацию о геологическом строении в точке бурения. Поэтому колонковое бурение используют при геологоразведке, в том числе когда надо найти водоупорные и водоносные горизонты или определить их свойства.
  3. Шарошечное: в грунт забуривают шарошку — специальное буровое долото. Оно крепится к установке с помощью полых штанг, сквозь которые к шарошке подают воздух или буровой раствор. В обратную сторону по ним поднимают измельченный грунт — буровой шлам.

Выбор типа бурения зависит от цели, глубины и грунта. Скважины на воду чаще всего бурят шарошечным методом, потому что он позволяет проходить самые разные типы грунта.

Мы свою скважину бурили шнеками, потому что станок, который мы использовали, не мог бурить шарошкой.

Агрегаты для бурения

Для бурения нужна установка, которая будет разрушать породу. На нее крепят насадку — породоразрушающий инструмент: долото или коронку. В России наиболее распространена буровая установка УРБ.

УРБ — это агрегат, который устанавливают на шасси вездеходов или тяжелых грузовиков: Урал, КамАЗ, ЗИЛ. Он работает быстро и бурит скважины до 350 метров в глубину.

Есть и минусы. Представьте, что на ваш участок приедет большая машина, пару раз развернется, чтобы правильно установить инструмент, оставит колеи на месте грядок, а выбуренный грунт свалит кучей рядом со скважиной или вообще у крыльца. УРБ обычно используют только на этапе освоения участка, когда на нем еще нет клумб, теплиц, дорожек и прочего.

Обсадка скважины

Как правильно прокачать скважину после бурения

Следующий этап после бурения — обсадка скважины. Для этого в нее надо установить специальную обсадную трубу. Так мы изолируем воду из водоносного горизонта от верховодки, а также предотвратим оползание и обрушение ствола скважины.

Обсадные трубы бывают металлические, из поливинилхлорида — ПВХ — и непластифицированного поливинилхлорида — НПВХ. Металлические трубы — самые прочные, но они со временем отдают в воду железо. Если вода насыщена кислородом, то это происходит очень активно. Сама труба разрушается медленно, но вода насыщается частицами железа, а это снижает ее качество.

Трубы ПВХ недостаточно прочные, они пригодны только для совсем неглубоких скважин — до 10 м. А вот трубы НПВХ могут выдержать и боковое давление горных пород в стенках скважины, и вертикальное давление, которое вы будете оказывать на них при погружении в скважину в процессе обсадки. Труба НПВХ безопасна, поскольку изготовлена из пищевого пластика, и долговечна. Прочность и цена зависят от толщины трубы, которая варьируется от 4,5 мм до 9 мм.

Мы покупали все трубы и фильтры у компании «Буровые технологии». Выбрали ее, потому что у мужа уже был положительный опыт работы с их изделиями и они недорогие. Щелевой фильтр обошелся нам в 2500 Р, его цену я учла в общей стоимости нашей обсадной трубы. Мы покупали все на условиях самовывоза: грузили на верхний багажник машины и везли домой.

Важный нюанс: обсадные трубы НПВХ мы приобрели, когда скважина была пробурена и мы точно могли сосчитать, сколько труб нам нужно и какой длины должны быть фильтры.

Обсадные трубы НПВХ. Чем толще стенка трубы, тем она дороже
Обсадные трубы НПВХ. Чем толще стенка трубы, тем она дороже

Чтобы увеличить срок службы скважины, нужно ставить двойную обсадку: внешнюю из металлической трубы и внутреннюю из трубы НПВХ. Это особенно важно для глубоких скважин.

Мы сделали на своей скважине двойную обсадку на верхние 12 метров, потому что у нас эти горизонты насыщены верховодкой. Внешнюю обсадку, которая защищает ствол от верховодки, муж поставил, как только пробурил эти 12 метров. Такая труба называется кондуктор. У нашего кондуктора диаметр 168 мм и толщина 6 мм, мы купили его за 18 000 Р.

Кондуктор 18 000 Р
Обсадные трубы, фильтры и оголовок скважины 13 386 Р
Бензин для работы станка 4500 Р

Обсадные трубы, фильтры и оголовок скважины

13 386 Р

Бензин для работы станка

4500 Р

Дальше муж бурил скважину через эту обсадную трубу. Это сложнее, требует большей точности и аккуратности. Но если бы этой внешней трубы не было, верховодка стекала бы в ствол нашей скважины и в итоге он мог обрушиться.

В результате мы получили обсаженную скважину глубиной 29 метров, защищенную кондуктором до глубины 12 метров.

Устанавливаем обсадную трубу в нашу скважину. Хорошо виден масштаб разрушений, и это при том, что мы старались максимально аккуратно организовать весь процесс. Если бы мы бурили станком УРБ, грязи было бы в разы больше
Устанавливаем обсадную трубу в нашу скважину. Хорошо виден масштаб разрушений, и это при том, что мы старались максимально аккуратно организовать весь процесс. Если бы мы бурили станком УРБ, грязи было бы в разы больше

Трубы, бак, фильтры в доме

После обсадки скважины в обсадную колонну устанавливают фильтр. Его выбирают исходя из свойств водоносного горизонта: нужно знать, какого размера в нем частицы и из чего они состоят. Например, вода может идти через пески, пески с глиной или известняки. Эти параметры определяются при бурении и из описаний водоносного горизонта: если он уже известен, то можно легко получить информацию о его свойствах и рекомендованных фильтрах.

Выбор. Сам фильтр может быть щелевым, перфорированным или сетчатым. Выглядит это, соответственно, как труба со щелями, с отверстиями или с намотанной на нее фильтровой сеткой. Минус перфорированного и сетчатого фильтра в том, что металлическая сетка добавляет в воду железо, а синтетическая часто забивается.

Сейчас наиболее распространены щелевые фильтры. Они выпускаются только с размером щели 0,3 мм — 300 микрон: сквозь нее проходит тонкий песок, который может слежаться до частичной водонепроницаемости. Более крупный песок всегда пропускает воду и сам служит дополнительным фильтрующим элементом.

Цены на фильтры зависят от материала, диаметра, толщины стенок. Действует то же правило, что и для обсадных труб: металлические дороже, чем НПВХ; чем больше диаметр и толщина стенок, тем выше стоимость.

Сначала воду вводят в дом. Для этого можно использовать классические металлические трубы с оцинковкой, самые дешевые трубы ПНД — это полиэтилен низкого давления — или трубы из полипропилена. Они чуть дороже труб ПНД, но сложнее в работе.

Муфты, фитинги и краны для монтирования системы водоснабжения в нашем доме
Муфты, фитинги и краны для монтирования системы водоснабжения в нашем доме

Мембранный расширительный бак в комплекте с автоматикой включения и выключения нужен, чтобы не включать насос каждый раз, когда используете кран. Этот бак представляет собой герметичный сосуд, разделенный гибкой мембранной перегородкой на две части. В одну из них закачивают воздух под давлением, в другую поступает вода.

Стоимость мембранного бака зависит от его объема, давления, на которое он рассчитан, и качества исполнения — главным образом, качества вклейки мембраны.

Мы купили самый простой бак производства Valtec. Брали его вместе с отопительным газовым котлом, и за крупную покупку нам сделали скидку. Бак обошелся нам всего в 3000 Р, хотя обычно подобный стоит около 6000 Р.

Автоматика и фильтры. Расширительный бак стоит слева внизу. В синей вытянутой колбе — нитчатый фильтр водоочистки. Перед ним слева — самопромывной фильтр. Манометр над ним показывает давление насоса, черная коробочка прячет реле защиты от сухого хода, правый манометр показывает давление в расширительном баке и в системе внутри дома. Если показания двух манометров сильно различаются, пора менять фильтрующие элементы. За правым манометром вертикально стоит реле пуска и регулирования
Автоматика и фильтры. Расширительный бак стоит слева внизу. В синей вытянутой колбе — нитчатый фильтр водоочистки. Перед ним слева — самопромывной фильтр. Манометр над ним показывает давление насоса, черная коробочка прячет реле защиты от сухого хода, правый манометр показывает давление в расширительном баке и в системе внутри дома. Если показания двух манометров сильно различаются, пора менять фильтрующие элементы. За правым манометром вертикально стоит реле пуска и регулирования

Еще у нас стоит автоматическая защита насоса от сухого хода. Она принудительно выключает насос, если вода не успевает поступать из водоносного горизонта. Это может происходить при очень интенсивном водопотреблении: например, пять человек подряд решили принять душ. Такая система обошлась нам в 2349 Р. Мы купили ее в магазине «Водопад».

При необходимости ставят еще систему водоочистки, подбирают ее в зависимости от состава воды. Сейчас можно очистить практически любую воду до питьевого качества, однако сложные системы стоят в среднем 70 000—90 000 Р, бывает и дороже. Они необходимы, когда содержание какого-либо компонента в воде превышает предельно допустимые концентрации. Если вода имеет незначительные примеси неопасных веществ и механические частицы, то часто можно обойтись простой механической очисткой.

Как правильно прокачать скважину после бурения

Параметры воды нашего Ломоносовского горизонта ниже предельно допустимых концентраций. Мы поставили сетчатый самопромывной фильтр на 100 микрон для очистки воды от песка и глинистых частиц. Мы купили его за 5530 Р в том же «Водопаде».

Еще мы установили нитчатый фильтр — это катушка шнура из вспененного полипропилена, намотанная с шагом в 25 микрон. Вода просачивается через катушку и механически очищается, в том числе и от частиц железа. Сам фильтрующий элемент мы купили за 2328 Р, еще 2832 Р стоила колба для него. Фильтрующий элемент нам пришлось поменять через месяц, так как в воде еще было довольно много пылеватых частиц. Новый стоит у нас уже три месяца и покупать другой мы пока не собираемся: нет никаких признаков того, что он забит.

Синий цилиндр — это колба нитчатого фильтра, а белый — нитчатый фильтрующий элемент
Синий цилиндр — это колба нитчатого фильтра, а белый — нитчатый фильтрующий элемент

Обустройство скважины

После обсадки на верхнюю часть обсадной трубы надевают оголовок и кофр. Оголовок закрывает скважину и создает в колонне давление ниже атмосферного. Это усиливает подсос воды с водоносного горизонта. Кофр нужен для теплоизоляции скважины.

Воду вводят в дом на уровне ниже глубины сезонного промерзания. Чтобы вода не замерзла, оголовок скважины должен располагаться не выше уровня сезонного промерзания. В Санкт-Петербурге грунт зимой промерзает до глубины 1 м 20 см. В «Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений» можно посмотреть данные для других регионов.

Обустраивать скважину придется самостоятельно

Когда буровые компании предлагают скважину под ключ — это в большинстве случаев означает, что заказчику пробурят скважину до водоносного горизонта, обсадят ее и сделают первичную прокачку. Потом в скважину опустят рабочий насос, закроют оголовком, проведут анализ воды. В стоимость обычно входят все эти работы, амортизация бурового оборудования, обсадные колонны. Насос и оголовок заказчик покупает за свой счет.

Но просто пробуренной и обсаженной скважины недостаточно для нормального водоснабжения дома. Дополнительно потребуется защитить верхнюю часть скважины от сезонного промерзания защитным кофром или греющим кабелем, поставить систему водоочистки, ввести воду в дом и оснастить систему водоподачи автоматикой, чтобы пользоваться водой так же, как в городской квартире.

Вариантов обустройства скважин много. Обычно для нормального водоснабжения в доме устанавливают автоматику включения и выключения скважины, мембранный расширительный бак и автоматику защиты насоса от сухого хода.

В целом глубина промерзания увеличивается с запада на восток. Так, в Ярославле грунты промерзают уже глубже, чем на 140 см, но меньше, чем на 160 см; в Казани — больше, чем на 160 см, но меньше, чем на 180 см; в Перми и Екатеринбурге — глубже 180 см, но меньше 200 см; восточнее Нарьян-Мара и Сургута — глубже 240 см.

Можно поступить иначе и проложить вдоль трубы греющий кабель. Это проще, но зимой возрастают затраты на электроэнергию.

Скважину с оголовком можно обсыпать песком или поместить в защитный кофр. Это облегчит обслуживание при неполадках, например если понадобится заменить насос. Снаружи скважина в кофре выглядит как обычный люк в земле. Наш защитный кофр — это бетонное кольцо высотой 1 м 20 см. Оно врыто так, что его верхний край находится на уровне поверхности земли.

Как выбрать буровую компанию

Если вы не профессионал в гидрогеологии, бурение лучше доверить специалистам. Множество компаний предлагают пробурить скважины на воду. Расскажу, как выбрать нормальную.

Как правильно прокачать скважину после бурения

Подробно обговорите с исполнителем выбор водоносного горизонта, схему обсадки скважины, выбор фильтров и прочие параметры. Если кажется, что вас пытаются развести на деньги, консультируйтесь с другими специалистами, но не пытайтесь выбрать того, кто обещает пробурить скважину за самую низкую цену. Если за эти деньги работу выполнят некачественно, придется все делать заново.

Если вы заказываете скважину под ключ, убедитесь, что ваше представление о том, что такое под ключ, совпадает с представлением исполнителя. Часто буровые компании под этим понимают бурение, обсадку и минимальную прокачку без ввода воды в дом.

Спросите, как компания будет проводить прокачку скважины: в какой срок они планируют это сделать и до какого момента закончить. Будьте готовы, что исполнитель проведет минимальную прокачку, а продолжать, чтобы сформировалась питающая камера, вам придется самостоятельно.

Примерные цены на услуги бурения скважин
Примерные цены на услуги бурения скважин

Вот вопросы, которые я рекомендую задать сотрудникам буровой компании:

  1. Вы прямой исполнитель или посредник?
  2. Какой у вас опыт бурения скважин на воду в этом регионе? Назовите несколько конкретных скважин, которые вы пробурили более двух лет назад, чтобы мы могли поговорить с их заказчиками.
  3. На каком горизонте вы предполагаете найти воду? Какова вероятность того, что на моем участке присутствует этот горизонт на той глубине, которую вы назвали?
  4. Какова вероятность того, что вы попадете в этот горизонт на нужном участке? Что будете делать, если не попадете?
  5. Какой будет диаметр скважины в устье и на уровне водоносного горизонта? Важно: чем меньше диаметр скважины, тем дешевле ее бурение и материалы для обсадки и тем дороже насос, который можно в нее опустить.
  6. Какой будет материал и толщина обсадных труб?
  7. Что будете делать с поднятым при бурении грунтом?
  8. Как будете прокачивать скважину?
  9. Бурить, обсаживать и монтировать насос будет одна и та же бригада или разные?
  10. Можете ли вы ввести воду от скважины в дом или для этого придется искать другого исполнителя?
  11. Какой у вас парк техники? Каким методом планируете бурить, за какой срок выполните работы?
  12. На какой срок даете гарантию? Что является и что не является гарантийным случаем?
  13. Что входит в стоимость работы? Какие возможны дополнительные расходы?
  14. Какой будет график платежей: размер аванса, условия, при которых вносится следующая часть оплаты, условия полного расчета?

Напоследок полезно получить второе мнение — проконсультироваться с незаинтересованным специалистом. Я рекомендую искать такого на сайтах вроде «Форумхауса». Можно попросить консультацию у инженера другой компании: за нее, скорее всего, придется заплатить, зато она поможет вам выбрать оптимальные параметры скважины и за счет этого сэкономить.

Запомнить

  1. Перед тем как заказывать скважину, полезно собрать гидрогеологическую информацию: выяснить, какие в вашем регионе существуют водоносные горизонты, на какой глубине они залегают, какие из них и как долго используют ваши соседи, какие у них есть проблемы с водой.
  2. Если есть такая возможность, проконсультируйтесь с инженерным геологом или гидрогеологом, который работает в вашем регионе, но при этом не заинтересован в бурении вашей скважины. Такого специалиста можно найти на форумах или в подразделении Роснедр. Спросите у него, какие водоносные горизонты существуют в вашем районе и каковы их свойства.
  3. Оцените, будет ли ваша скважина глубже 30 метров. Если да, то вам придется регистрировать ее в госструктурах.
  4. Оцените свою готовность к тому, что на участок приедет тяжелая техника, оставит глубокие колеи, будет сбрасывать материал из скважины. Если все это вас не устраивает, альтернатива — использовать мини-станок. Это дороже и дольше, зато аккуратнее.
  5. После того как вам пробурят и обсадят скважину, узнайте у работников уровень зеркала воды в скважине и попросите рекомендации по прокачке.

Запомнить

  1. Перед тем как заказывать скважину, полезно собрать гидрогеологическую информацию: выяснить, какие в вашем регионе существуют водоносные горизонты, на какой глубине они залегают, какие из них и как долго используют ваши соседи, какие у них есть проблемы с водой.
  2. Если есть такая возможность, проконсультируйтесь с инженерным геологом или гидрогеологом, который работает в вашем регионе, но при этом не заинтересован в бурении вашей скважины. Такого специалиста можно найти на форумах или в подразделении Роснедр. Спросите у него, какие водоносные горизонты существуют в вашем районе и каковы их свойства.
  3. Оцените, будет ли ваша скважина глубже 30 метров. Если да, то вам придется регистрировать ее в госструктурах.
  4. Оцените свою готовность к тому, что на участок приедет тяжелая техника, оставит глубокие колеи, будет сбрасывать материал из скважины. Если все это вас не устраивает, альтернатива — использовать мини-станок. Это дороже и дольше, зато аккуратнее.
  5. После того как вам пробурят и обсадят скважину, узнайте у работников уровень зеркала воды в скважине и попросите рекомендации по прокачке.