Как правильно запустить стояк отопления

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Проще всего будет удалить старый стояк при помощи подрезания их подводки турбинкой. После этого следует скрутить контргайки и выкрутить остатки подводки из радиатора.

Для того чтобы определить место резки стояка, следует учесть несколько фактов:

  • при хороших отношениях с соседями по этажам, можно прийти к ним в квартиры и удалить часть трубы в бетонном промежутке, так как обычно все утечки происходят именно на данном участке;
  • для удобства работ лучше подрезать трубу выше пола и ниже потолка, так как это оставит больше пространства для маневра. Кроме того, это облегчит последующую замену трубок в случае необходимости.

Независимо, сколько стояков отопления в квартире, операция по их запуску остается всегда одинаковой:

Стояк – это вертикальная труба, которая дает возможность объединить часть отопительных приборов в одну систему. В разных типах отопительных систем существуют различные варианты комбинирования стояков: попарно или независимо. Оба случая требуют детального рассмотрения.

Для ремонта стояков необходимо предварительно сбрасывать систему, а после завершения ремонтных работ осуществляется перезапуск. Осуществление этих операций, должно происходить по определенному алгоритму. 

Нижний розлив

Сперва необходимо найти соответствующие вентили. Найти их можно, ориентируясь на лестничные марши и схему расположения отопительных приборов. При необходимости можно подняться на верхний этаж и посмотреть, как расположена перемычка. Для сброса стояков необходимо выкрутить заглушки или открыть сбрасывающие клапана.

Закончив эти работы, можно закрывать сбросы и очень медленно заполнить систему водой. Неспешность этого процесса обуславливается тем, что при быстром заполнении системы может произойти гидроудар. При наличии винтовых вентилей вода должна двигаться в направлении, которое указывает стрелка, находящаяся на корпусе – в противном случае может сорваться клапан, после чего придется сбрасывать отопительную систему во всем доме.

Верхний розлив

В данном случае запустить отопление значительно проще, но для сброса системы потребуется гораздо больше действий. Сначала перекрывается чердачный стояк, а после него – установленный в подвальном помещении. Теперь можно открывать сброс. Чтобы предотвратить возможную ошибку при отключении системы на чердаке, стоит отталкиваться от количества врезок в розлив от расположенного ориентира.

стояки отопления в многоквартирном доме

Закончив работы, можно закрывать сброс и очень медленно заполнить стояк. Необходимо в обязательном порядке соблюдать направление движения воды. Теперь можно открывать оба вентиля. Стравливать воздух нет необходимости: он сам переместится в чердачный расширительный бачок. 

Открыть кран на расширительный бак.

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать “на видное место”.

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Бывает и такое. А причины могут быть следующие.

На некоторых котлах есть защита, запрещающая запуск котла при слишком низкой температуре.

Ещё котёл может не запуститься, если перед этим работал и остановился из-за перегрева. но, наверное, это не наш случай, ведь мы здесь запускаем отопление впервые.

А вообще, возьмите за правило: если котёл не запускается — обращайтесь в первую очередь к паспорту котла, а не к Гуглу.

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Для того, чтобы не столкнуться с множеством проблем во время запуска отопления, а также во время его работы, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

  1. Слишком резкий запуск отопления посредством подающей магистрали.
  2. Избавление от воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что воздух в любом случае из системы так не выйдет — он поднимается вверх.
  3. Также не нужно спускать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделано правильно, эта необходимость отпадет сама по себе.

При этом, следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло гладко, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно, чтобы скорость действий, их координация была максимально эффективной.

Итак, чтобы функционирование системы отопления было максимально эффективным, надо для начала правильно ее запустить. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

  1. Осуществить медленный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на самой маленькой мощности, чтобы заполнение происходило постепенно.
  2. Чтобы порядок действий не нарушался, нужно наполнять систему через обратную магистраль. Система пуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком варианте работы, теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, который накопился за все время бездействия системы. Этими действиями можно отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать возникновения воздушных пробок.
  3. Следующий шаг — это избавление от остатков воздуха в системе. Это необходимо для того, чтобы отопление работало корректно и весь последующий сезон не возникало жалоб на ее неисправность. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно спустить пусковой кран, дождавшись, пока прекратится характерный свит, который сигнализирует об отсутствии воздуха.
  4. Продолжая подключение системы, нужно убрать воду из системы, окончательно избавившись от остатков воздуха. Делать это нужно крайне осторожно, используя любую емкость, чтобы не залить жильцов верхних этажей.
  5. Если в доме нет чердака, воду нужно слить на самом верхнем этаже, используя кран Маевского. Запуск системы осуществляется только после этого действия.

Что нужно для начала работ с оцинкованными материалами

Если рассмотреть самый популярный материал, то окажется, что чаще армированного полипропилена и металлопластиковых труб ничего не используется.

  1. Замена стояка отопления в квартире производится быстро, так как не требуется приваривать трубы одна к другой.
  2. Трубы из данных материалов легко погнуть, так что их легко встроить в любые углы и помещения.
  3. Комплектующие имеют сравнительно небольшой вес, так что отпадает проблема транспортировки даже на самые высокие этажи.

Со всех сторон подобранные материалы выглядят чуть ли не идеальными, но они плохо реагируют на изменение давления в трубах. Так, если оно резко подскочит со стандартных 5 атмосфер до 10, то трубы могут не выдержать, что приведет к небольшому потопу и вызову слесаря в авральном порядке.

Кроме того, данные материалы плохо выдерживают самые холодные времена года, когда приходится максимально нагревать батареи. Пластик может начать трескаться и давать утечки, так что самым оптимальным вариантом будет установка оцинкованных труб.

Первым делом приобретаются оцинкованные трубы ДУ20 в нужном количестве. Кроме того, обязательным элементом всех работ будет сварочный аппарат, без которого невозможно ремонт стояков в многоквартирном доме.

Кроме того, понадобятся:

  • три контргайки на радиатор;
  • три сгона, которые пойдут по одному на перемычку и подводки;
  • два чугунных или латунных тройника;
  • две муфты;
  • три вентиля для трубы ДУ20.

сварка стояков отопления

Первым делом возникает вопрос: как выключить ток воды в стояке отопления? 

В первом случае потребуется выключить воду, как на чердаке, так и в подвале. При нижнем розливе стояки соединяются попарно, потому придется найти соседний стояк с нужным. Для этого придется пройти в квартиру сверху и посмотреть расположение перемычки (читайте: ”

Перекрыв воду, потребуется вынуть заглушки и спустить воду. Кроме того, в отопительный период нельзя производить данную операцию, если невозможно пройти в квартиру этажом выше, так как будет невозможно возобновить цикл нагрева. Причина банальна: в радиаторе скопится воздух, который невозможно будет выпустить без доступа к батарее.

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И — подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

ремонт стояков в многоквартирном доме

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной теплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Порядок действий перед запуском системы отопления

Верхний розлив

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

замена стояков отопления в квартире своими руками

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

замена стояка отопления в квартире этапы

Одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы — это запуск отопления. Риск возникновения ошибок в многоквартирном доме, конечно выше, чем в частном. Но в каждом случае, возникает он, в основном, из-за несоблюдения правил. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда осуществляется подключение отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

Когда начинается отопительный сезон, зачастую происходит так, что тепло распределяется неравномерно на последних этажах. Виной тому слишком быстрый запуск отопительной системы, что образует воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреванию всех квартир в доме.

Когда заканчивается отопительный сезон, система остается без движения, из-за чего в нем падает давление. Именно поэтому вопрос, как правильно делать отопление, а также его дальнейшую регулировку в многоквартирном доме, это вопрос достаточно актуальный.

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

1) все радиаторы греть;

2) у вас — привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Содержание

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

стояки отопления в многоквартирном доме характеристика

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан;
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

  • параллельное подключение;
  • диагональное;
  • однотрубное;
  • однотрубное с перемычкой;
  • однотрубное нижнее;
  • однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
  • двухтрубное;
  • двухтрубное нижнее;
  • двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат.

Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

Верхний розлив

Что нужно для того, чтобы осуществить правильное подключение отопительной системы.

Требования к порядку пуска и корректной работы системы отопления регулируются проектной документацией. Чтобы регулировка подачи тепла в многоквартирном доме делалась правильно, она производится согласно требованиям данной документации. У всех радиаторов отопительной системы есть терморегуляторы, термосчетчики, балансировочные клапаны ручного, а также автоматического пуска и регулирования.

Регулирование радиаторов не требует специального инструмента, оно производятся самими жильцами. Что касается пуска и регулировки остальных видов, то они производятся непосредственно профессионалами данной области. При этом достигается максимально эффективная работа радиаторов, а соответственно самой отопительной системы в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также осуществить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать много деталей.

Нарезка резьбы на трубах может показаться обычным занятием опытному специалисту, однако начинающему мастеру-слесарю процесс может быть незнаком.

  • При помощи напильника или турбинки необходимо снять фаску, после чего сделается заход для плашки.
  • Плашка с держателем длинной стороной надевается на трубку. Данная операция необходима для перпендикулярного входа плашки на трубу.
  • На стояк наносятся короткие резьбы, не превышающие пяти нитей. Резьба наносится строго по часовой стрелке.
  • При заходе плашки на край трубки, стоит прижать держатель максимально мощно изо всех сил.
  • После нарезки первой нити требуется придерживать стояк газовым ключом. Максимальное усилие прикладывается так, чтобы можно было компенсировать вращательный момент плашки, так как в противном случае можно будет сорвать резьбу стояка этажом выше или ниже.
  • Если на сварку смонтирован конвектор, то придерживать конструкцию не понадобится, так как вырвать такой стояк невозможно.
  • Необходимо вырезать длинную резьбу на подводке к радиатору и на сгоне в перемычке.
  • При процессе нарезки отрезок трубки нужно фиксировать тисками для того, чтобы не разрушить структуру уже высеченной резьбы.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Содержание

Чтобы регулировка системы отопления делалась должным образом, в многоквартирном доме устанавливают трубы разных диаметров. Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, а соответственно уровень тепла напрямую связан с размерами отверстия трубы. Именно поэтому с целью того, чтобы регулировка осуществлялась правильно, используются трубы разных диаметров.

Максимальный размер, составляющий 100 мм, располагают в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, для равномерного распределения тепла там ставят трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Тем не менее, такая регулировка не всегда дает нужный эффект отопления.

Страдают от этого жильцы последних этажей в доме, где температура ощутимо снижается. Чтобы отрегулировать данный процесс, используют запуск гидравлической системы отопления. Это подключение циркуляционных вакуумных насосов, что обеспечивает запуск автоматической системы регулировки давления. Монтаж, а также последующий запуск осуществляется в коллекторе отдельного здания.

Как не допустить завоздушивания системы?

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Верхний розлив

Что делать, если воздух не удается вытеснить?

К сожалению, может случиться нестандартная ситуация и обыкновенно работающие методики окажутся бессильны. Это может быть связано с отсутствием соседей сверху или необычной конструкцией дома, но всегда стоит быть готовым к тому, что возобновление подачи тепла в квартиру не всегда удается сразу.

Опытные мастера используют перегон стояка на сброс, так как в большинстве случаев это позволяет восстановить циркуляцию. Манипуляции проводятся либо над заглушками, либо над вентилями.

Для этого на одном стояке необходимо открыть вентиль, а на втором стояке – сбросник. В таком случае воздух покинет батарею вместе с водой. При отсутствии результата стоит выполнить те же действия, но в обратном направлении.

Верхняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления.

Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим. 

В случае с верхним розливом отопительная система будет иметь другой вид. Разводка будет установлена на чердаке и утеплена, а обратный контур будет идти по подвалу. Стояки в данном случае являются независимыми перемычками между отопительными контурами. Для отсечки от розливов стояки оснащены двумя вентилями: верхним и нижним.

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.